По специальности я занимаюсь электроприводами, а также схемами управления автоматических линий и т.п. Полагаю, что в девяти из десяти случаев этот пробник заменяет обычный тестер. Пробник позволяет оценить величину и знак ("+","-","~") напряжения в нескольких пределах: до 36 В, >36 В, >110 В, >220 В, 380 В, а также прозванивать электрические цепи, такие как контакты реле, пускателей, их катушки, лампы накаливания, р-n переходы, светодиоды и т.д., т.е. почти все, с чем сталкивается электрик в процессе своей работы (за исключением измерения тока).
На схеме переключатели SA1 и SA2 показаны в ненажатом состоянии, т.е. в положении вольтметра. О величине напряжения можно судить по количеству горящих светодиодов в линейке VD3...VD6, VD1 и VD2 показывают полярность. Резистор R2 необходимо выполнить из двух-трех одинаковых резисторов, включенных последовательно, с общим сопротивлением 27...30 кОм. Нажатый переключатель SA2 превращает пробник в классическую прозвонку, т.е. батарейка плюс лампочка. Если нажать оба переключателя SA1 и SA2, то можно проверять цепи в двух диапазонах сопротивлений: - первый диапазон - от 1 МОм и выше до ~1,5 кОм (горит VD15); - второй диапазон - от 1 кОм до 0 (горят VD15 и VD16).
Многие из моих друзей, повторивших эту конструкцию, оценили ее достоинства. Варианты размеров корпуса зависят от примененных деталей и колеблются от коробки из-под домино до габаритов около двух спичечных коробков. В моем варианте корпус был изготовлен из одностороннего фольгированного стеклотекстолита. Там, где линия стыка выходит наружу, фольгу надо удалить на толщину материала -1,5 мм, изнутри швы пропаять. По углам приклеены сухарики с резьбой М3 для крепления верхней крышки, в которой просверлены отверстия под восемь светодиодов и одну лампу. Лампу надо закрыть прозрачным колпачком. По степени накала лампы можно оценить малые сопротивления (до нескольких Ом). Печатную плату можно изготовить либо травлением, либо при помощи ножа. Держатель для лампы HL1 можно изготовить, намотав 2,5 витка медного провода диаметром 1 мм прямо по резьбе лампы.
Переключатели лучше поставить на разные стороны платы. Будет меньше ошибок при пользовании в первое время. Чаще всего ошибка заключается в том, что, не убедившись в отсутствии напряжения в какой-либо цепи, пользователь нажимает переключатели для прозвонки. При этом перегорает лампа HL1, выполняя роль предохранителя. Таким образом, при работе на неотключенных цепях надо быть аккуратным и внимательным, что и требуют правила по технике безопасности. Это хорошо известно тем электрикам, которые измеряют напряжение авометром, включенным в режим измерения R или I. В нашем случае во избежание такой ошибки будет достаточно сменить лампу HL1, которую необходимо держать в запасе.
В качестве толкателей кнопок переключателей можно использовать негодные светодиоды, слегка их обточив.
Переключатели крепятся скобами из медного провода диаметром 1 мм. Выводы светодиодов укорачивать не надо, их длину лишь надо уточнить, чтобы из верхней крышки выступали линзы светодиодов на 1...1.5 мм.
Чертеж печатной платы не приводится, так как она изготавливалась в одном экземпляре, и при повторении пробника расположение светодиодов менялось в зависимости от вкусов исполнителя. Расположение элементов на передней панели и в корпусе показано на рис. 3. Ста- билитроны можно применить малогабаритные импортного производства. Батарейки (тип "316") служат год и более. Пробник можно дополнить индикатором "фазы", что очень полезно при ремонте освещения.
Начало.
Часто бывает необходимо в куче проводов найти куда какой идет, узнать целостность цепи, проверить, если ли короткое замыкания или же обрыв, также часто нужно узнать целостность p-n перехода диодов, транзисторов и прочих полупроводником, в этом нам поможет такой инструмент как прозвонка. Она будет несомненно полезна как электрику, так и электронику. Дело в том, что пользоваться режимом прозвонки в мультиметре не всегда бывает удобно, а в некоторых из них вообще отсутствует эта функция, так что такая простая прозвоночка решит эту проблему.
Прозвонка очень практичная, ее тон звучания зависит от сопротивления проверяемого участка цепи. Чем больше сопротивление - тем реже щелчки, соответственно при маленьком сопротивлении щелчков будет очень много и они будут слышаться как писк, тональность которого можно настроить номиналами: То бишь на уже готовой плате с впаянными компонентами можно легко найти короткое замыкание, а p-n переходы мы будем слышать не как КЗ, тональность будет отличаться. А если немного приловчиться, то по звуку с легкость возможно сказать где у транзистора эмиттер, а где коллектор (у второго щелчков больше).
Корпус.
Корпус - тоже очень важен, от него будет зависеть насколько приятно будет пользоваться прибором, все-таки эстетика важна. Кроме этого он будет защищать платку и элемент питания от суровых условий повседневной жизни человека работающего с электричеством.
Мною был взят корпус от АТБшного маркера, в него идеально входит один элемент АА и ещё остается место для платы, да и выглядит он хорошо для этих целей.
В качестве щупов кучок медного провода в эмали и цилиндрической кусочек медь, а именно старое жало паяльника, этот цветной металл имеет малое сопротивление и более-менее хорошо переносит O2, особенно с припоем:) На самой плате жало закрепляется расплавленным оловом на определенном участке меди.
На картинке вы можете увидеть, как устроена прозвонка изнутри, сначала идет щуп, который отходит от платы, далее сама плата прозвонки, потом батарейка/аккумулятор, который плотно закрепляется "затычкой".
Также тут присутствует динамик - это элемент индикации, для громкого воспроизводения звука много дырочек, через которые он колышет воздух. (он не нарисованы!)
Компоненты и замены.
Значения параметров всех применяемых в этой схеме деталей не критично и может варьироваться, например нету резистора 51к, а есть 47к - то смело ставьте его. Все транзисторы - любые, главное чтобы структура совпадала (3 - НПН, 1 - ПНП).
Маркировка: BC847 – 1 G , BC 857 –3 F (и N сбоку).
Динамик конечно же берется миниатюрный - такой как в наушниках. Сопротивление его обычно16 Ом, а громкость вполне достаточная. У меня был в наличии громкоговоритель (speaker)из старой Нокии 6303Ай, весьма хороший телефон нужно отметить. Его я приклеил на обратную сторону платы термоклеем, она выступала в роле резонатора.
Если вы работаете в таком месте где очень шумно, то следует параллельно звукоизлучателю поставить светодиод, который и будет служить световой индикацией.
Питание.
Питание прозвонки - пальчиковая батарейка 1,5 Вольта, если увеличить это значение, то появиться возможность проверять и светодиоды, к тому же громкость звука значительно возрастет. Но в таком случае высокое напряжение может повредить некоторые чувствительные радиодетали.
Добавляем чувствительности.
Хотите супер-мега чувствительность? Тогда отключите электролитический конденсатор С1. Теперь если просто дотронемся до щупов прибора, то он уже начнет бурно на это реагировать. Не знаю зачем, но если хотите такой бешеный режим то поставьте микро-кнопку на один из выводов конденсатора.
А лучше вот вам вообще эта же, но немного измененная схема, таким образом у нас получится два режима: очень маленькая чувствительность и супер-чувствительность до 120 Мом. Между ними можно легко переключаться с помощью кнопок S1 и S2.
(почтиготоваяплата , нобездинамикаищупов )
Все вы неоднократно сталкивались с поиском случайно замкнутых при пайке проводников на платах, между ножками микросхем в корпусах поверхностного монтажа или под ними. Или же наоборот для проверки соединения, нахождения обрывов или поиска проводников, подключенных в одну точку, так называемый "металлический" контакт. Для этого многие пользуются обычным тестером с режимом прозвонки. Но тестер неудобен тем, что зачастую порог срабатывания прибора высокий, порой несколько сотен Ом. Да и p-n переходы тоже влияют на прозвонку. Для повышения удобства таких поисков я уже много лет применяю специальный пробник, порог срабатывания которого настроен на сопротивление измеряемой цепи менее 10 Ом. Пробник не реагирует на p-n переходы.
Идея взята мной из журнала Радио, но изначально она мне не понравилась по нескольким пунктам:
1. Напряжение питания составляет 5В. Автор говорит о применении внешнего питания;
2. Достаточно большой ток потребления, чтоб всерьез рассматривать таблеточные элементы в качестве источников питания;
3. Применены громоздкие элементы, включая микросхему и излучатель ЗП-3.
Исходная схема из журнала приведена ниже:
Сразу оговорюсь, что данная статья посвящена уже второй доработке данной схемы для снижения габаритов, потребляемого тока и полным отказом от звукового сигнала. Надоел он мне жутко. В первой доработке, собранной в 2000 году, обвязка VT1 - VT3 осталась без изменений. Вместо генератора на микросхеме использовался мультивибратор на транзисторах КТ315, причем в одно плечо мультивибратора была включена цепочка из светодиода, диаметром 3мм и динамического излучателя от китайского будильника. Получилась и световая, и звуковая сигнализация. Достоинством данной схемы была возможность подбора более приятного для ушей звука, чем писк пищалки со встроенным генератором. Минусом - разве что сложность подбора элементов мультивибратора при макетировании для получения устойчивой генерации. Питание осуществлялось от трех последовательно соединенных элементов AG13 (таблетка). Хватало их не сильно надолго ввиду прожорливости схемы, о чем я выше уже написал.
В итоге мне это надоело, и я решил переработать данную схему в пользу снижения потребления, снижения напряжения питания, применение более удобного литиевого элемента питания CR2032 и отказа от звуковой сигнализации. Пробник получился миниатюрным и благодаря своей конструкции при использовании световой сигнал всегда виден.
Собственно сама схема.
и фотографии получившегося пробника
Практически все элементы расположены за кнопкой, размеры которой 12х12 мм.
Второй щуп - от китайского тестера. Заменил только саму иглу на такую же, как на фото выше. Фото второго щупа не привожу, ничего интересного нет. Длина провода 0,5м.
Дополнительного корпуса не предусматривалось, хотя в планах было покрыть лаком проводники идущие к разъему питания для избежания возможного КЗ. Чего пока так и не сделал. Видимо жду КЗ. В данном виде пробник эксплуатируется уже полгода.
Размещение компонентов на плате. Светодиод желательно поставить SMD.
При работах с электросетью 220 Вольт приходится производить некоторые измерения.
Прежде всего - это проверка наличия напряжения, причем в данном случае нас интересует результат - есть напряжение или нет.
При прозвонке проводов, выключателей и т.п. нужен прибор для прозвонки. В данном случае тоже удовлетворяет результат - есть цепь, нет цепи.
При проверке целостности лампочек и других электроприборов бывает тоже достаточно прозвонить цепь, удостоверившись в безобрывности.
Поэтому для работы с электропроводкой тестер неудобен и вообще не нужен. Нужен универсальный пробник
для проверки наличия напряжения и для прозвонки цепей с оценкой нагрузки - цепь с нулевым сопротивлением (провод) или цепь с нагрузкой.
Схема такого пробника электрика
представлена на Рис.1.
В первичном состоянии, когда ничто не нажато, пробник работает в режиме двухполюсного индикатора напряжения.
Напряжение оценивается по свечению двух красных светодиодов HL1, HL2 и неоновой лампочки La1. До напряжения 100 вольт загораются только светодиоды, причем по яркости свечения можно примерно оценить величину напряжения. Светодиоды начинают светится от напряжения уже около 2-х Вольт. При переменном токе горят оба светодиода, при постоянном только один из двух. Определить полярность напряжения можно, промаркировав оба светодиода знаками плюс и минус.
При напряжении больше 100 вольт дополнительно к светодиодам загорается неоновая лампочка. Сразу очень хорошо видно - засияли все индикаторы - значит будь осторожен.
Для поиска фазы в пробник вмонтирована дополнительная схема однополюсного индикатора напряжения.
Чтобы определить фазный провод, надо прикоснуться к контакту индикатора (не касаясь зажима - он должен быть в транспортном положении) и шупом прикасаться к проверяемым проводам. Свечение неонового индикатора свидетельствует о наличии напряжения на фазном проводе.
Для прозвонки цепи нажимаем и удерживаем кнопку S1.
В первом режиме прозвонка цепи осуществляется через светодиод с ограничительным резистором. Питанием служат две пальчиковые или мизинчиковые батарейки. Светодиод HL3 будет светиться при увеличении сопротивления прозваниваемой цепи почти до 10 кОм. Недостаток светодиодного индикатора в том, что он не отличает полностью короткозамкнутой цепи от большой нагрузки (300 Вт и выше) - свечение индикатора за счет уравнивающего действия балластного резистора R3 практически одинаково.
Для оценки короткозамкнутых цепей, предохранителей, проводов и т.п. переключаем пробник (S2) в режим малых сопротивлений. Теперь через цепь от батареек работает обычная лампочка от карманного фонаря на 2,5 В. Сопротивление лампочки мало, ток через нее 0,15 Ампера, поэтому наличие любого незначительного сопротивления цепи более 5-ти Ом вызовет погасание лампочки. Поэтому в данном режиме отлично определять провода.
Прибор очень хорошо компонуется в длинном пластиковом корпусе типа чехла для зубной щетки. Удобно щуп прибора сделать откидным, тогда можно носить его в кармане.
Прибор можно значительно упростить, оставив в нем только светодиодный индикатор без неонки и только светодиодную прозвонку. Информативность, конечно, сразу уменьшается.
Схема упрощенного пробника дана на Рис.4. Такой пробник хорошо иметь в составе небольшого набора инструмента - он занимает немного места.
При работе электрика и КИПовца в промышленных электроустановках набора функций даже универсального пробника по схеме Рис.1 немного маловато. Приходится всегда брать с собой тестер, чтобы измерить, например, перекос фаз или сопротивление обмоток электродвигателя, чтобы выявить его повреждение. Кстати, наличие короткозамкнутых витков, если их немного, не определить даже цифровым мультиметром, а двигатель будет греться.
Для определения короткозамкнутых витков в электродвигателях, трансформаторах, дросселях и других катушках, имеющих большую индуктивность, есть свой метод. Оценивают возникновение ЭДС самоиндукции при выключении тока через индуктивность.
При наличии большой индуктивности и добротности, ЭДС самоиндукции, возникающая на концах катушки при выключении тока, в несколько десятков, а то и сотен раз превышает подводимое напряжение. Если в этот момент к концам катушки подсоединена неоновая лампочка - она ярко вспыхнет. Естественно, лампочка должна быть защищена ограничительным резистором.
Отдельная схема такого пробника представлена на Рис.2.
При включении питания тумблером S1 подключаемая индуктивность запитывается от источника питания. Ток в данной цепи ограничен только сопротивлением индуктивности и внутренним сопротивлением источника.
Индикатором включения тока служит лампочка (или светодиод). Неоновый индикатор подсоединен параллельно катушке через ограничительный резистор. При нажатиии на кнопку S2 происходит выключение тока через катушку. В этот момент кратковременно вспыхивает неоновая лампочка.
При наличии короткозамкнутых витков в катушке добротность ее падает в десятки раз, и неоновая лампочка уже не вспыхивает.
Носить с собой при работе в электроустановках большое количество приборов неудобно. Причем в больших и глубоких электрощитах удобно и безопасно работать, когда руки находятся на некотором отдалении от токоведущих частей. Это как раз обеспечивает пробник с длинным пластиковым корпусом и длинным изолированным щупом.
Поэтому я решил собрать суперуниверсальный пробник электрика
, который включает в себя почти все необходимые для данной работы функции.
Полученная схема представлена на Рис.3.
В схему пробника по Рис.1 введен двухполюсный переключатель S3, включающий пробник в режим определения ЭДС самоиндукции. Для включения тока через индуктивность служит кнопка S4, причем, при нажатии она подключает источник питания, при отпускании - обрывает цепь.
Это сделано для того, чтобы сильно не нагружать элементы питания - при неаккуратной работе они могут быстро сесть. Индикатором включения тока через катушку служат штатная лампочка прозвонки La2, либо светодиод HL3. Для защиты от короткого замыкания поставлен предохранитель F1. Для увеличения чувствительности неонового индикатора параллельно R1 включается еще один резистор.
Цепь двухполюсного индикатора на неоновой лампе La1 с резистором R1 включена сразу на входе прибора. Это нужно как для определения ЭДС самоиндукции, так и устраняет влияние преключателей при проверке наличия высокого напряжения.
Дополнительно сама собой получилась очень полезная функция фонарика. При нажатии на кнопку S4 загорается лампа накаливания либо светодиод.
Параллельно входным цепям подключен супермалогабаритный мультиметр М818, который для удобства прикреплен к нижней стороне пробника. При необходимости производства точных измерений он включается в работу при первичном состоянии пробника. Подсоединение выполняется теми же щупами, показания снимаются по прибору. Цепи индикации погрешности в измерения не вносят даже при измерении сопротивлений.
Прибор смонтирован в пластиковом токонепроводящем корпусе. Центральный щуп выполнен складным и изолирован ПХВ трубкой. Зажим типа "крокодил" сделан съемным с целью удобства измерений в розетках. Для намотки провода сделаны специальные кронштейны из полиэтиленовых изолирующих колпачков. Для закрепления бокового щупа с помощью "крокодила" закручен отдельный саморез, причем длина провода вымеряна так, чтобы боковой щуп фиксировался именно в этом положении.
Это дает необходимые удобства при переноске пробника - он может лежать в любой сумке и в кармане без ущерба для кармана.
Многолетнее пользование таким пробником выявило его классную эффективность в любых работах с любым электрооборудованием.
Незаменим при наладке и ремонте щитов управления электроприводом, при монтаже и ремонте электропроводки, даже при ремонте электрооборудования автомобилей.
Стандартный и наиболее часто встречающийся случай – это когда отсутствует напряжение в какой-либо розетке или осветительном приборе, а иногда и во всех сразу. В таком варианте выбора нет – необходима прозвонка кабеля, питающего всю систему, а затем и отдельных проводов.
Как правило, в распределительных коробках многоквартирных домов находится клубок никак и ничем необозначенных и кое-как заизолированных концов. Выключатели и розетки, особенно в старых домах, давно уже выслужили все сроки эксплуатации. Разобраться в этом хитросплетении и определить конкретное место, где произошел обрыв цепи непросто. Приходится проверять все элементы, заново маркировать жилы кабелей.
Нередко работа осложняется тем, что ее приходится проводить без отключения электрооборудования, но для этих ситуаций существуют различные устройства и приборы, выпускаемые промышленностью, позволяющие найти обрывы даже внутри стен. Но в условиях отдельно взятой квартиры или дома прозвонка проводов может быть произведена более простыми способами:
- с полным отключением электроэнергии с использованием мультиметра;
- либо без отключения – обыкновенной лампочкой.
Прозвонка проводов из лампочки и батарейки
Для того чтобы собрать устройство для прозвонки проводов и кабелей не обязательно иметь какие либо познания в электронике или радиотехнике. Не нужно разбираться в диодах, резисторах или конденсаторах. Сегодня я покажу, как сделать прозвонку для проводов из обычной батарейки и лампочки.
Итак, потребность в таком приборе у меня возникла при расключении распределительных коробок. То есть нужно было определить откуда и куда какой провод идет.
Конечно, когда в схеме два три провода то определить направление линий в коробке не составит труда, но согласитесь если проводка выполнена десятками направлений выполнить такую работу крайне не просто.
Однажды меня попросили собрать распредкоробки. То есть ситуация была такой, когда люди наняли электриков для выполнения монтажа электропроводки. Эти электрики часть работы сделали, взяли за нее деньги и куда-то пропали.
Большую часть работы они конечно сделали, а именно проложили провода, завели все концы в подрозетники и распредкоробки, ну и так по мелочи, установили точечные светильники . На этом вся их работа закончилась.
Оставалось только установить розетки, выключатели соединить провода в распределительных коробках, для чего меня и вызвали. Заказчик бился в панике и попросил меня закончить все дела с электрикой как можно скорее, чтобы все наконец то заработало.
В распределительные коробки заходило по 8-10 проводов в разных направлениях и определить какой куда идет не так и просто особенно если ты не выполнял разводку проводов. Вот здесь и стала, необходимость в таком устройстве как прозвонка проводов .
Это прибор, который состоит из лампочки, батарейки, щупов и соединительных проводов между ними.
Лампочка на напряжение 6 Вольт. Изначально батарейка была установлена крона на 9 Вольт, но со временем она подсела и я в ее корпус установил четыре обычных пальчиковых батарейки на 1.5 Вольт каждая и соединил их последовательно. То есть в сумме они также дают 6 Вольт.
Соединительные провода между ними самые обычные, тонкие, гибкие. Здесь очень важно чтобы их длина была достаточной для прозвонки проводов на длинных дистанциях.
Для удобства измерений на один конец щупа установил зажим типа «крокодильчик».
Это удобно в том плане когда, например коробки находится в разных комнатах и для того чтобы прозвонить кабель крепим «крокодил» в одной коробке, идем в другую и проверяем. То есть можно справиться самому с таким работами.
Прозвонка многожильного кабеля мультиметром
Мультиметр – это несложный прибор, который должен выполнять как минимум такие измерения: величин постоянного и переменного электрического напряжения и тока и значение электрического сопротивления.
Для прозвонки проводов и кабелей используется функция проверки сопротивления. Если точнее, то в этом процессе интересует не величина сопротивления, а его наличие или отсутствие, показывающее состояние проверяемой цепи.
Перед проведением работ прибор переключается в режим измерения сопротивления в самом низком диапазоне значений. Большинство моделей мультиметров при наличии цепи могут выдавать звуковой сигнал, что значительно повышает удобство работы с прибором.
Прозвонка жил кабеля или проводов производится следующим образом:
- если концы проводов находятся на незначительном расстоянии друг от друга, то достаточно к ним подсоединить щупы прибора и произвести измерение;
- при значительной протяженности исследуемого участка необходимо на одном конце кабеля накоротко замкнуть (соединить между собой) все жилы, а прозвонку проводов производить с другого конца последовательным подсоединением прибора к каждой паре проводников.
Если прибор вообще не выдает никаких показаний, то варианта два: либо кабель или провод «перебит» полностью, либо ошибочно производится измерение сопротивления не той цепи.
Не путать с тем когда на дисплее отображается ноль и когда на дисплее вообще нет ни каких цифр. Когда отображается ноль значит цепь замкнута но сопротивление цепи настолько малое что показания близки к нулю (например при прозвонке коротких проводов ). А когда на дисплее вообще ни чего не отображается, тогда нет замкнутой цепи (либо несоответствие жил провода, либо обрыв в самом проводе.)
