Эра проводного подключения к интернету постепенно уходит в прошлое, особенно сейчас, когда в каждом доме появляется так много портативных гаджетов, работающих с интернетом (смартфоны, планшеты, ноутбуки). Интерфейс WiFi стал нормой для каждого из них. Так как же настроить домашнюю беспроводную сеть с помощью WiFi-роутера от D Link?
Для начала подключаем питание к WiFi-роутеру и соединяем его с любым компьютером или ноутбуком по локальной сети с помощью кабеля, который идет в комплекте. Для этого в настройках локальной сети на компьютере устанавливаем автоматическое получение IP-адреса и адреса DNS-сервера, подключаем этот кабель к роутеру в любой LAN-порт, а интернет-кабель – в соответствующий порт Internet. С помощью любого браузера заходим в web-интерфейс управления и настройки роутера, прописав в адресной строке 192.168.0.1. и в появившемся окне входа “Имя пользователя” – admin и “Пароль” – admin. Далее система предложит заменить стандартный пароль своим уникальным. После этого можно приступить к непосредственной настройке WiFi-роутера. Рассмотрим лишь наиболее важные пункты, остальные же можно оставить по умолчанию. Итак, в разделе “Wi-Fi – Общие настройки” проверьте наличие галочки в пункте “Включить беспроводное соединение”. В разделе “Wi-Fi – Основные настройки” напишите название будущей беспроводной сети в поле “SSID”, а в разделе “Настройки безопасности” можно установить пароль доступа к ней. Нажмите внизу “Изменить” и затем «Сохранить» в правом верхнем углу. Перейдите в раздел “Сеть – Соединения”, где вы сможете вручную настроить подключение роутера к интернету по предоставленным вам инструкциям от провайдера (выбрать тип соединения, ввести по надобности адреса IP, шлюза, маски подсети и DNS сервера). После внесения всех изменений не забудьте сохранить настройки.
Таким образом, вы легко и быстро сможете настроить беспроводную сеть с помощью любого WiFi-роутера фирмы D Link.
«Настройка роутера WiFi? Нет ничего проще, Ватсон!»
Будучи даже очень далеким человеком от глубин познания всех секретов компьютерного мира, скорее всего вы все-таки слышали о таком понятии, как Вай Фай! Давайте сразу определимся, что означает сие слово. WiFi — это технология беспроводной передачи информации посредством радиосигнала. Сейчас она получила повсеместное распространение, поэтому чтобы не отставать от хомосапиенс 21 века, настоятельно рекомендую включаться в тему и активно ее осваивать и использовать. Преимущество настройки wifi дома перед кабельным подключением настолько огромно, что нет смысла даже это объяснять — интернет и обмен данными без проводов! Никаких розеток, шнуров и прочей прошлотысячелетней ерунды — достал ноутбук или смартфон (или что там еще вам оттягивает карман?) — включил и понеслась…
Если вы читаете эту статью, значит вопрос по настройке роутера WiFi встал ребром и для Вас. Что ж, давайте разбираться, как настроить WiFi на ноутбуке и компьютере с Windows 7 или XP.
Сразу оговорюсь, что разделы меню в админке роутера, о которых я буду говорить, могут в разных моделях называться по-разному и находится в различных частях меню — главное понять суть, в каком разделе что нужно прописывать.
- Итак, прежде всего нужно приобрести маршрутизатор с поддержкой wifi. Чтобы настроить роутер для раздачи высокоскоростного сигнала, желательно приобрести оборудование с максимальной пропускной способностью (сейчас есть уже до 450 мб/с), что называется про запас. Обо всех особенностях выбора подробно рассказано в данного блога.
- Включить WiFi роутер и подсоединить к нему два кабеля — один, интернетовский от провайдера, к разъему с названием «WAN», другой, свободный с двух сторон, который шел в комплекте, к разъему «LAN».
- Подсоединить свободный конец кабеля к компьютеру или ноутбуку, с которого будем производить настройку оборудования.
- Перейти в браузере по адресу http://192.168.1.1 или иному, указанному на днище устройства. В зависимости от производителя и модели адрес может выглядеть как 192.168.10.1, 192.168.0.1 или 10.10.0.1 — из тех, что попадались мне лично.
- Ввести логин и пароль — обычно admin/admin, но могут отличаться. Они указаны там же, на обратной стороне маршрутизатора, рядом с адресом для входа в админку.
- В настройках роутера в разделе WAN или Интернет выбрать тип подключения, который либо указан в договоре провайдера, либо узнается по телефону техподдержки, и ввести все данные для доступа в зависимости от этого типа. Они опять же все указаны в договоре или сопутствующих разъяснительных материалах и инструкциях провайдера.
- В разделе «Беспроводная сеть» или «WiFi» задаем название нашему вайфаю (SSID)
- В разделе безопасности устанавливаем тип шифрование WPA2/PSK и задаем пароль для подключения к WiFi.
- Активируем режим виртуального сервера — DCHP, позволяющего раздавать динамически ip адреса из заданного диапазона.
- Сохраняем все изменения
Настройка роутера WiFi — подключаем ноутбук
Переходим к настройке WiFi на ноутбуке. Рассмотрим на примере Wndows 7, хотя на XP все будет то же самое — различие только в названиях пунктов меню в самой системе. Но прежде всего имейте в виду, что на ноутбуке должен быть WiFi модуль — либо встроенный, о чем вас оповестит наклейка на корпусе, сообщающая о его наличии, либо некая кнопка для его активации.
Если же его нет, то надо приобрести и установить WiFi адаптер — подробно о выборе этого устройства .
Возможные ошибки при настройке роутера
При самостоятельной настройке роутера на раздачу сигнала wifi новички часто допускают достаточно простые ошибки. решение самых распространенных сейчас я приведу.
Если все настройки роутера были сделаны верно, то интернет должен начать работать беспроводным способом. Следите за обновлениями блога, чтобы узнать как увеличить дальность работы вайфая и много другого полезного.
Если вы хотите самостоятельно настроить Wi-Fi роутер, сменить пароль, название своей беспроводной сети, или другие настройки, то в любом случае, вам сначала нужно будет зайти в настройки роутера. В панель управления, где можно будет задать нужные параметры. Сразу хочу сказать, что это совсем не сложно. Не важно, какая у вас модель роутера и какой производитель (Tp-Link, D-Link, Asus, Linksys, Zyxel, и т. д.) , по этой инструкции вы сможете зайти в панель управления. Принцип работы всех роутеров практически одинаковый, а это значит, что доступ к настройкам мы можем получить по одной и той же инструкции. Да, там есть некоторые нюансы, мы их обязательно рассмотрим.
Роутер, это такое себе самостоятельное устройство, которое работает на своем программном обеспечении. И доступ к нему можно пучить только по сетевому кабелю (в большинстве случаев) . У многих возникает вопрос, что же за диск идет в комплекте с роутером, драйвера? Нет, там не драйвера. Для роутера вообще не нужны драйвера. На диске как правило находится специальная утилита, с помощью которой можно провести быструю настройку маршрутизатора. Но, я бы советовал настраивать роутер через настройки, в которые можно зайти через браузер. И как я уже писал выше, сделать это очень просто.
Мы рассмотрим два способа: доступ к панели управления по сетевому кабелю, с компьютера, или ноутбука, и доступ к настройкам по Wi-Fi с мобильных устройств (или так же с компьютера) . Я советую для этого дела использовать сетевой кабель и компьютер. Но, если такой возможности нет, то сменить какие-то настройки, или даже полностью настроить маршрутизатор можно и с телефона, планшета, или ноутбука по Wi-Fi. Если же вы хотите обновить прошивку, то по Wi-Fi этого делать нельзя.
Как зайти в настройки роутера с компьютера
Видел много статей, где описывают какие-то сложные действия, которые нужно выполнить с самого начала (проверка настроек сети, получение IP адреса роутера через командную строку) . Это делать не нужно, по крайней мере пока. Сначала нужно попробовать зайти в настройки. Если не получится, то тогда уже будем смотреть возможные причины. Зачем забивать себе голову ненужной ерундой.
Подключаем компьютер к роутеру
Берем сетевой кабель, который как правило идет в комплекте с роутером (можно использовать свой кабель) и подключаем один конец в сетевой разъем вашего стационарного компьютера, или ноутбука. Фото для наглядности:
Второй конец сетевого кабеля подключаем к роутеру в один из 4 (как правило) LAN разъемов. Они желтые. Для примера:
Как правило, доступ к настройкам можно получить по адресу , или . Адрес конкретно вашего роутера и логин с паролем, которые понадобятся дальше, можно посмотреть на самом роутере. Обычно, они написаны снизу на наклейке. Так же там может быть указан адрес типа . Для примера:
Роутер должен быть включен. Дальше на компьютере открываем любой браузер. Можно даже Internet Explorer, у меня Opera. Что бы зайти в настройки, нам в адресной строке браузера нужно написать IP-адрес роутера 192.168.1.1 , или 192.168.0.1 , и перейти по нему нажав кнопку Enter . Появится окно с запросом имени пользователя и пароля. Снова же, по умолчанию, как правило, используется admin и admin . Эту информацию вы так же можете увидеть снизу устройства.
Если вы меняли логин и пароль для входа в настройки (не путать с паролем на Wi-Fi сеть) , то нужно указывать их. А если вы их забыли, то придется делать (статья на примере Tp-Link) , и настраивать его заново.
Если вы не можете найти IP-адрес, логин и пароль своего роутера, то пробуйте перейти сначала по адресу 192.168.1.1, а затем по 192.168.0.1. Логин пробуйте admin, как и пароль. Еще, поле пароль попробуйте оставить пустым, или указать 1234.
Задали нужные параметры и нажимаем кнопку Вход в систему , или просто Вход , не важно. Само окно у вас может выглядеть иначе, это так же не важно.
Если все хорошо, то вы увидите настройки своего роутера.
Если нет, то сейчас постараемся выяснить в чем может быть проблема. Пролистайте страницу ниже.
Заходим в панель управления по Wi-Fi: с телефона, планшета, ноутбука
Если у вас например нет сетевого кабеля, или под рукой нет ни одного компьютера, а нужно зайти в настройки маршрутизатора, то можно использовать для этого подключение по Wi-Fi.
Один важный момент: при соединении по Wi-Fi, а не по сетевому кабелю, можно абсолютно так же внести какие-то настройки, или даже настроить новый маршрутизатор. Но, ни в коем случае не обновляйте программное обеспечение вашего маршрутизатора. Этим вы можете просто его сломать. Прошивайте только при подключении по кабелю. Инструкции и для .
В принципе, все делаем так же как я описывал выше, начиная с момента, когда запускаем браузер, переходим по IP-адресу роутера и т. д. Отличие только в том, что подключаемся мы к Wi-Fi сети роутера, который нам нужно настроить, а не по кабелю. Берем наш телефон, ноутбук, или планшет, и подключаем его к Wi-Fi (если он не подключен) . Если вы например хотите подключится к новому роутеру, то есть будет иметь стандартное название, и будет незащищенной.
Я покажу на примере входа в панель управления с планшета. Точно так же, как и на компьютере, открываем любой браузер и переходим по IP вашего рутера (192.168.0.1, или 192.168.1.1) . Указываем данные для входа.
Должны открыться настройки.
Вот и все, как видите, все очень просто. Если что-то не получается, задавайте вопросы в комментариях.
Не заходит в настройки: возможные причины и решения
Более подробно об этой проблеме я писал в статье . Но, так как проблема, когда настройки роутера не открываются и не получается зайти на адрес 192.168.0.1 и 192.168.1.1 очень популярная, то думаю, что эта информация лишней точно не будет. Давайте рассмотрим самые популярные проблемы:
При попытке перейти на IP-адрес 192.168.0.1, или 192.168.1.1 появляется ошибка страница не доступа, или не удалось открыть страницу.
Это значит, что компьютер не может соединится с роутером. Не важно, по кабелю, или по Wi-Fi. В первую очередь проверьте, есть ли подключение. Посмотрите на панель уведомлений (в правом нижнем углу) , на статус соединения. Если вы подключены по кабелю, то там должен быть нарисован компьютер, он может быть с желтым значком, это нормально. Если подключаетесь по Wi-Fi, то там должна быть просто белая сеть (уровень сети) . Она так же может быть с желтым восклицательным значком.
Способы решения:
- Нужно проверить сетевые настройки на компьютере. Возможно, у вас там в настройках локальной сети (при подключению по кабелю) , или беспроводной (подключение по Wi-Fi) , заданы какие-то статические настройки IP, или других параметров. Нужно выставить автоматическое получение IP и DNS. Об этом я уже подробно писал в статье .
- Если подключение по кабелю, то нужно попробовать заменить его. Уже не раз встречал случаи, когда проблема была именно в кабеле. Или подключитесь по Wi-Fi.
- Если у вас на компьютере есть Wi-Fi, а вы соединяетесь по кабелю, то нужно полностью отключить Wi-Fi. И наоборот при подключении по беспроводной сети, кабель отключаем.
- В случае, если ничего не помогает, делайте , возможно, в нем заданы каике-то нестандартные настройки соединения.
- Так же, не нужно исключать поломку самого маршрутизатора. Бывает и такое.
Неверный логин/пароль. Или ничего не происходит после нажатия кнопки Войти.
Может быть и такая проблема. Перешли по адресу, появилось окно с запросом данных, вы их указали, но появляется ошибка, что неверно указаны данные для входа, или страница просто перезагружается.
Способы решения:
- Попробуйте разные варианты пары логин/пароль. Admin и admin, попробуйте оставить оба поля пустыми, или только пароль. Попробует указать пароль 1234.
- Попробуйте зайти с другого браузера.
- Скорее всего придется делать сброс настроек маршрутизатора (ссылку давал выше) .
Послесловие
Есть очень много производителей, и еще больше моделей разных роутеров. И практически у каждого свои нюансы касательно настроек. Но, сам процесс входа в панель управления у всех практически одинаковый. Надеюсь, что эта инструкция помогла вам попасть в настройки своего роутера. Если возникли какие-то проблемы, пишите в комментариях, будем разбираться вместе.
- Recovery Mode
Введение
Думаю, не ошибусь сильно, если у большинства из нас подключение к интернету выглядит следующим образом: есть некоторый довольно скоростной проводной канал до квартиры (сейчас уже и гигабит не редкость), а в квартире его встречает роутер, который раздаёт этот интернет клиентам, выдавая им «чёрный» ip и осуществляя трансляцию адресов.Довольно часто наблюдается странная ситуация: при скоростном проводе, с роутера раздаётся совсем узенький wifi-канал, не загружающий и половины провода. При этом, хотя формально Wi-Fi, особенно в его ac-версии поддерживает какие-то огромные скорости, при проверке оказывается, что либо Wi-Fi подключается на меньшей скорости, либо подключается, но не выдаёт скорости на практике, либо теряет пакеты, либо всё вместе.
В какой-то момент и я столкнулся с похожей проблемой, и решил настроить свой Wi-Fi по-человечески. На удивление, это заняло примерно в 40 раз дольше, чем я ожидал. Вдобавок, как-то так случилось, что все инструкции по настройке Wi-Fi, которые я находил, сходились к одному из двух видов: в первом предлагали поставить роутер повыше и выпрямить антенну, для чтения второго же мне не хватало честного понимания алгоритмов пространственного мультиплексирования.
Собственно, эта заметка - это попытка заполнить пробел в инструкциях. Я сразу скажу, что задача до конца не решена, несмотря на приличный прогресс, стабильность подключения всё ещё могла бы быть лучше, поэтому я был бы рад услышать комментарии коллег по описанной тематике.
Глава 1:
Итак, постановка задачиWifi-роутер, предложенный провайдером, перестал справлять со своими обязанностями: наблюдаются длительные (30 секунд и больше) периоды, когда пинг до точки доступа не проходит, наблюдаются очень длительные (порядка часа) периоды, когда пинг до точки доступа достигает 3500 мс, бывают длительные периоды, когда скорость соединения с точкой доступа не превышает 200 кбит/сек.
Сканирование диапазона с помощью windows-утилиты inSSIDer выдаёт картинку, представленную в начале статьи. В округе наблюдается 44 Wifi SSID в диапазоне 2.4 ГГц и одна сеть в диапазоне 5.2 ГГц.
Инструменты решения
Самосборный компьютер Celeron 430, 2b Ram, SSD, безвентиляторный, две беспроводные сетевые карты на чипе Ralink rt2800pci, Slackware Linux 14.2, Hostapd из Git на сентябрь 2016 года.
Сборка роутера выходит за рамки данной заметки, хотя отмечу, что Celeron 430 хорошо показал себя в безвентиляторном режиме. Отмечу, что текущая конфигурация является последней, но не окончательной. Возможно, улучшения ещё осуществимы.
Решение
На самом деле, решение должно было бы, по хорошему, заключаться в запуске hostapd с минимальным изменениями настроек. Однако, опыт настолько хорошо подтвердил истинность поговорки «гладко было на бумаге, да забыли про овраги», что потребовалось написание этой статьи для систематизации знаний обо всех неочевидных подробностях. Также мне изначально хотелось бы избежать низкоуровневых подробностей для стройности изложения, но выяснилось, что это невозможно.
Глава 2
Немного теорииЧастоты
Wi-Fi - это стандарт беспроводных сетей. С точки зрения OSI L2, точка доступа реализует концентратор типа switch, однако чаще всего она также совмещена с коммутатором уровня OSI L3 типа «роутер», что ведёт к изрядной путанице.Нас же больше всего будет интересовать уровень OSI L1, то есть, собственно, та среда, в которой ходят пакеты.
Wi-Fi - это радиосистема. Как известно, радиосистема состоит из приёмника и передатчика. В Wi-Fi точка доступа и клиентское устройство осуществляют обе роли по очереди.
Wi-Fi-передатчик работает на некоторой частоте. Частоты эти занумерованы, и каждому номеру соответствует некоторая частота. Важно: несмотря на то, что для любого целого числа существует теоретическое соответствие этому числу некоторой частоты, Wi-Fi может работать только в ограниченных диапазонах частот (их три, 2.4 ГГц, 5.2 ГГц, 5.7 ГГц), и только на некоторых из номеров.
Полный список соответствий можно посмотреть в Wikipedia, нам же важно, что при настройке точки доступа, необходимо указать, на каком именно канале будет находиться несущая частота нашего сигнала.
Неочевидная деталь: не все Wi-Fi стандарты поддерживают все частоты.
Wi-Fi-стандартов есть два: a и b. «a» старше и работает в диапазоне 5ГГц, «b» новее и работает в диапазоне 2.4 ГГц. При этом b медленнее (11 mbit вместо 54 mbit, то есть, 1.2 мегабайта в секунду вместо 7 мегабайт в секунду), а диапазон 2.4 ГГц уже и вмещает меньше станций. Почему так - загадка. Вдвойне загадка, почему точек доступа стандарта а практически нет в природе.
(Картинка позаимствована из Википедии.)
(На самом деле, я немного лукавлю, потому что a поддерживает ещё частотный диапазон 3.7 ГГц. Однако, ни одного устройства, знающего что-нибудь про этот диапазон, мне не доводилось увидеть.)
Подождите, спросите вы, но есть же ещё 802.11g, n, ac - стандарты, и они-то, кажется, как раз должны побивать по скорости несчастные a и b.
Но нет, отвечу я вам. Стандарт g - это запоздалая попытка довести скорость b до скорости a, в диапазоне 2.4 ГГц. Но зачем, вы ответите мне, ты вообще вспоминал про b? Ответ, потому что несмотря на то, что диапазоны обоих b и g называются 2.4, на самом деле они чуть-чуть отличаются, и диапазон b на один канал длиннее.
Стандарты же n и ac вообще не имеют отношения к диапазонам - они регламентируют скорость, и только. Точка стандарта n может быть как «в базе» a (и работать на 5 Ггц), так и «в базе» b и работать на 2.4 ГГц. Про точку стандарта ac я не знаю, потому что не видел.
То есть, когда вы покупаете точку доступа n, нужно очень внимательно посмотреть, в каких диапазонах это n работает.
Важно, что в один момент времени один Wi-Fi чип может работать только в одном диапазоне. Если же ваша точка доступа утверждает, что может работать в двух одновременно, как например, делают бесплатные роутеры от популярных провайдерах Virgin или British Telecom, значит в ней на самом деле два чипа.
Ширина канала
На самом деле, я должен извиниться, потому что ранее сказал, что некий диапазон длиннее другого, не объяснив, что такое «длиннее». Вообще говоря, для передачи сигнала важна не только несущая частота, но и ширина кодированного потока. Ширина - это в какие частоты выше и ниже несущей может залезать имеющийся сигнал. Обычно (и к счастью, в Wi-Fi), каналы симметричные, с центром в несущей.Так вот в Wi-Fi могут быть каналы шириной 10, 20, 22, 40, 80 и 160 МГц. При этом точек доступа с шириной канала в 10 МГц я никогда не видел.
Так вот, одним из самых удивительных свойств Wi-Fi является то, что несмотря на то, что каналы пронумерованы, они пересекаются. Причём не только с соседями а аж с каналами через 3 от себя. Иными словами, в диапазоне 2.4 ГГц только точки доступа, работающие на каналах 1, 6 и 11 - не пересекаются потоками шириной в 20 МГц. Иными словами, только три точки доступа могут работать рядом так, чтобы не мешать друг другу.
Что же такое точка доступа с каналом шириной 40 МГц? Ответ - а это точка доступа, которая занимает два канала (непересекающихся).
Вопрос: а сколько каналов шириной 80 и 160 МГц вмещается в диапазон 2.4 ГГц?
Ответ: Ни одного.
Вопрос, а на что влияет ширина канала? Точного ответа на этот вопрос я не знаю, проверить не смог.
Я знаю, что если сеть пересекается с другими сетями, стабильность соединения будет хуже. Ширина канала 40 МГц даёт больше пересечений и хуже соединение. Согласно стандарту, если вокруг точки есть работающие другие точки доступа, режим 40 МГц не должен включаться.
Верно ли, что вдвое большая ширина канала вдвое даёт большую пропускную способность?
Вроде бы, да, но проверить невозможно.
Вопрос: Если на моей точке доступа три антенны, верно ли, что она может создавать три пространственных потока и утроить скорость соединения?
Ответ: неизвестно. Может так оказаться, что из трёх антенн, две могут заниматься только отправкой, но не приёмом пакетов. И скорость сигнала будет несимметричная.
Вопрос: Так сколько же мегабит даёт одна антенна?
Ответ:
Можно посмотреть вот здесь en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009#Data_rates
Список странный и нелинейный.
Очевидно, самый важный параметр - это MCS-индекс, который именно и определяет скорость.
Вопрос: Откуда берутся такие странные скорости?
Ответ: Есть такая вещь как HT Capabilities. Это опциональные фишечки, которые могут чуть-чуть править сигнал. Фишечки бывают как очень полезные: SHORT-GI добавляет чуть-чуть скорости, около 20 мбит, LDPC, RX STBC, TX STBC добавляют стабильности (то есть должны уменьшать пинг и потерю пакетов). Впрочем, ваше железо может запросто их не поддерживать и при этом быть вполне «честным» 802.11n.
Мощность сигнала
Самый простой способ бороться с плохой связью - это вжарить больше мощности в передатчик. В Wi-Fi бывает мощность передачи до 30 dBm.Глава 3
Решение задачиИз всего вышеперечисленного винегрета, казалось бы, можно сделать следующий вывод: у вайфая можно реализовать два «режима» функционирования. «Улучшающий скорость» и «улучшающий качество».
Первый, казалось бы, должен говорить: бери самый незанятый канал, ширину канала 40 МГц, антенн побольше (желательно, 4), и добавляй побольше Capabilities.
Второй - убирай всё, кроме базового n-режима, включай мощность побольше, и включай те Capabilities, которые добавляют стабильности.
Вспоминая ещё раз пословицу про овраги, опишем, какие именно неровности местности ждут нас при попытке реализации планов 1 и 2.
Овраг нулевой
Хотя чипсеты семейства Ralink rt2x00 являются самыми популярными чипсетами с поддержкой стандарта n и встречаются как в картах высокого ценового диапазона (Cisco), так и диапазона бюджетного (TRENDNET), и более того, выглядят в lspci совершенно однаково, они могут обладать кардинально разным функционалом, в частности, поддерживать только диапазон 2.4, только диапазон 5ГГц, или поддерживать непонятно чем ограниченные части обеих диапазонов. В чём отличия - загадка. Также загадка, почему карта с тремя антеннами поддерживает только Rx STBC в два потока. И почему они обе не поддерживают LDPC.Первый овраг
В диапазоне 2.4 есть только три непересекающихся канала. На эту тему мы уже говорил и я не буду повторяться.Второй овраг
Не все каналы позволяют увеличивать ширину канала до 40 МГц, более того, на какую ширину канала согласится карта, зависит от чипсета карты, производителя карты, загрузки процессора и погоды на Марсе.Третий, и самый большой овраг
Regulatory domainЕсли вам не хватало для счастья того, что сами стандарты Wi-Fi представляют из себя знатный винегрет, то возрадуйтесь тому, что каждая страна мира стремится всякими разными способами Wi-Fi ущемить и ограничить. У нас в Великобритании всё ещё не так плохо, в отличие, скажем, от тех же США, где Wi-Fi спектр зарегулирован до невозможности.
Так вот, регуляторный домен может требовать ограничений на мощность передатчика, на возможность запустить на канале точку доступа, на допустимые технологии модуляции на канале, а также требовать некоторых технологий «умиротворения спектра», таких как DFS (динамический выбор частоты), детекция радара (которая ещё у каждого регдомена своя, скажем, в Америках почти всюду предлагаемая FCC, в Европе другая, ETSI), или auto-bw (я не знаю, что это такое). При этом со многими из них точка доступа не заводится.
Многие регуляторные домены просто запрещают некоторые частоты в принципе.
Задать регуляторный домен можно командой:
Iw reg set NAME
Регуляторный домен можно не задавать, но тогда система будет руководствоваться объединением всех ограничений, то есть самым худшим вариантом из возможных.
По счастью, во-первых данные по регуляторным доменам есть в открытом доступе на сайте ядра:
И по ним можно искать. В принципе, вероятно, можно пропатчить ядро так, чтобы оно игнорировало регуляторный домен, но это надо пересобирать ядро или как минимум регуляторный демон crda.
По счастью, команда iw phy info выводит все возможности нашего устройства, с учётом (!) регуляторного домена.
Итак, как же нам поправить состояние нашего Wi-Fi?
Для начала найдём страну, в которой не запрещён 13 канал. Путь хотя бы половина частоты будет пустой. Ну, таких стран довольно много, хотя некоторые, не запрещая его в принципе, однако запрещают на нём или режим высокой скорости n, или вообще создание точки доступа.
Но одного 13 канала нам мало - ведь мы хотим соотношение сигнал-шум побольше, а значит хотим запускать точку с силой сигнала 30. Ищем-ищем в CRDA, (2402 - 2482 @ 40), (30) 13 канал, ширина 40 МГц, сила сигнала 30. Есть такая страна, Новая Зеландия.
Но что это, на частоте 5 ГГц требуется DFS. Вообще, это теоретически, поддерживаемая конфигурация, но почему-то не работает.
Факультативная задачка, выполнимая людьми с повышенными социальными навыками:
Собрать подписи/движение в поддержку ускоренного перелицензирования Wi-Fi-диапазонов в ITU (ну, или хотя бы в вашей стране) в целом в сторону расширения. Это вполне реально, какие-нибудь депутаты (и кандидаты в депутаты), жаждущие политических очков, будут рады вам помочь.
Это овраг номер 4
Точка доступа может не заводиться при наличии DFS, без объяснения причин. Итак, какой же регуляторный домен нам выбрать?Есть такая! Самая свободная страна в мире, Венесуэла. Её регуляторный домен - VE.
Полные 13 каналов диапазона 2.4, с мощностью 30 dBm, и сравнительно расслабленный 5ГГц диапазон.
Задача со звёздочкой. Если у вас в квартире совсем катастрофа, даже хуже, чем у меня, для вас есть отдельный, бонусный уровень.
Регуляторный домен «JP», Япония, позволяет делать уникальную вещь: запускать точку доступа на мифическом, 14 канале. Правда, только в режиме b. (Помните, я говорил, что между b и g всё-таки есть маленькие отличия?) Поэтому если у вас всё уж совсем плохо, то 14 канал может быть спасением. Но опять же, его физически поддерживает немного что клиентских устройств, что точек доступа. Да и максимальная скорость в 11 Мбит несколько обескураживает.
Копируем /etc/hostapd/hostapd.conf в два файла, hostapd.conf.trendnet24 и hostapd.conf.cisco57
Правим тривиальным образом /etc/rc.d/rc.hostapd, чтобы запускал две копии hostapd.
В первом указываем канал 13. Правда, ширину сигнала указываем 20 МГц (capability 40-INTOLERANT), потому что во-первых, так мы будем теоретически стабильнее, а во-вторых, «законопослушные» точки доступа просто не будут запускаться на 40 МГц из-за того, что забитый диапазон. Ставим capability TX-STBC, RX-STBC12. Плачем, что capabilities LDPC, RX-STBC123 не поддерживаются, а SHORT-GI-40 и SHORT-GI-20 хотя и поддерживаются и чуть-чуть улучшают скорость, но и чуть-чуть понижают стабильность, а значит, их убираем.
Правда, для любителей можно пропатчить hostapd, чтобы появилась опция force_ht40, но в моём случае это бессмысленно.
Если вы находитесь в странной ситуации, когда точки доступа то включаются то выключаются, то для особых гурманов можно пересобрать hostapd с опцией ACS_SURVEY, и тогда точка будет сама сначала сканировать диапазон и выбирать наименее «шумящий» канал. Более того, в теории она даже должна мочь переходить по собственному желанию с одного канала на другой. Мне, правда, эта опция не помогла, увы:-(.
Итак, наши две точки в одном корпусе готовы, запускаем сервис:
/etc/rc.d/rc.hostapd start
Точки успешно стартуют, но…
Но та, что работает на диапазоне 5.7 - не видна с планшета. Что за чертовщина?
Овраг номер 5
Проклятый регуляторный домен работает не только на точке доступа, но и на приёмном устройстве.В частности, мой Microsoft Surface Pro 3, хотя и сделан для европейского рынка, в принципе не поддерживает диапазон 5.7. Пришлось переключиться в 5.2, но тут хоть завёлся режим 40 Мгц.
Овраг номер 6
Всё завелось. Точки стартовали, 2.4 показывает скорость 130 Мбит (был бы SHORT-GI, было бы 144.4). Почему карта с тремя антеннами поддерживает только 2 пространственных потока - загадка.Овраг номер 7
Завести-то завелось, а иногда скачет пинг до 200, и всё тут.А секрет вовсе не в точке доступа прячется. Дело в том, что по правилам Microsoft, драйвера Wi-Fi карты сами должны содержать ПО для поиска сетей и подключения к ним. Всё как в старые-добрые времена, когда 56к-модем должен был иметь при себе звонилку (которую мы все меняли на Shiva, потому что звонилка, идущая в штатной поставке Internet Explorer 3.0 была слишком уж ужасна) или ADSL-модем должен был иметь клиент PPPoE.
Но и о тех, у кого штатной утилиты нет (то есть, о всех на свете!), Microsoft позаботилась, сделав так называемую «автоконфигурацию Wi-Fi». Эта автоконфигурация жизнерадостно плюёт на то, что к сети мы уже подключены, и каждые Х секунд сканирует диапазон. В Windows 10 даже нет кнопки «обновить сети». Работает отлично, пока сетей вокруг две-три. А когда их 44, система замирает и выдаёт несколько секунд пинга 400.
«Автоконфигурацию» можно отключить командой:
Netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????"
pause
Лично я даже сделал себе на десктопе два батника «включить autoscan» и «выключить autoscan».
Да, прошу обратить внимание, что если у вас русский Windows, то скорее всего сетевой интерфейс будет иметь название на русском языке в кодировке IBM CP866.
Саммари
Я накатал довольно длинную простыню текста, и должен был бы завершить её кратким резюме самых важных вещей:1.
Точка доступа может работать только в одном диапазоне: 2.4 или 5.2 или 5.7. Выбирайте внимательно.
2.
Лучший регуляторный домен - это VE.
3.
Команды iw phy info, iw reg get покажут вам, что вы можете.
4.
13 канал обычно пустует.
5.
ACS_SURVEY, ширина канала 20 МГц, TX-STBC, RX-STBC123 улучшат качество сигнала.
6.
40 МГц, больше антенн, SHORT-GI увеличат скорость.
7.
hostapd -dddtK позволяет запустить hostapd в режиме отладки.
8.
Для любителей можно пересобрать ядро и CRDA, увеличив мощность сигнала и сняв ограничения регуляторного домена.
9.
Автопоиск Wi-Fi в Windows отключается командой netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????"
10
. Microsoft Surface Pro 3 не поддерживает диапазон 5.7 ГГц.
Послесловие
Я большинство материалов, использованных при написании данного руководства, найдены либо в гугле, либо в манах к iw, hostapd, hostapd_cli.На самом деле, проблема ТАК И НЕ РЕШИЛАСЬ. Временами пинг всё равно скачет до 400 и стоит на таком уровне, даже для «пустого» диапазона в 5.2 ГГц. Посему:
Ищу в Москве спектроанализатор Wi-Fi диапазона, укомплектованный оператором, с которым можно было бы проверить, в чём вообще проблема, и не заключается ли она в том, что неподалёку находится очень важное и секретное военное учреждение, о котором никто не знает.
Постскриптум
Wi-Fi работает на частотах от 2 ГГц до 60 ГГц (менее распространённые форматы). Это даёт нам длину волны от 150мм до 5мм. (Почему вообще мы меряем радио в частотах, а не в длинах волн? Так же удобнее!) У меня, в целом, возникает мысль, купить обои из металлической сетки в четверть длины волны (1 мм хватит) и сделать клетку Фарадея, чтобы гарантированно изолироваться от соседского Wi-Fi, да и заодно от всего другого радиооборудования, вроде DECT-телефонов, микроволновок и дорожных радаров (24 ГГц). Одна беда - будет блокировать и GSM/UMTS/LTE-телефоны, но можно выделить для них стационарную точку зарядки у окна.Буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях.
Добрый день, Друзья! Очень рад приветствовать вас на нашем обучающем Интернет-портале “С компьютером на “ТЫ” . Мы продолжаем детально разбирать план . Напомню, что мы уже выбрали конкретную технологию локальной сети (Wi-Fi или DSL), определились с архитектурой сети, приобрели необходимые сетевые компоненты, подробно прошли курс сетевого ликбеза и сегодня нас ожидает важный и ответственный этап – (маршрутизатора Wi-Fi).
Именно роутер является ключевым устройством домашней сети. Он предоставляет доступ в Интернет, объединяет пользователей между собой, обеспечивает защиту сети от вторжений из “вне”, а также способен предоставлять дополнительные сетевые сервисы, облегчая пользователям жизнь.
1. В случае подключения к Интернету по выделенной линии Ethernet (провайдер к вам в квартиру завел сетевой кабель), вам потребуется беспроводной LAN-роутер, на задней панели которого имеется разъем с маркировкой “WAN”. К нему-то мы и подключим Ethernet кабель провайдера.
2. Если же провайдер предоставляет вам доступ в Интернет по технологии DSL (через телефонную линию), то возможны следующие варианты:
- Wi-Fi роутер со встроенным DSL-модемом (самый удобный вариант, но будет стоить несколько дороже);
- DSL-модем со встроенным маршрутизатором с подключенной к нему по Ethernet точкой доступа Wi-Fi (немного дешевле, но придется отдельно настраивать точку доступа и можем);
- DSL-модем, подключенный к Wi-Fi маршрутизатору (также придется настраивать два устройства).
Какой вариант выбрать, решать вам, все зависит от цены вопроса и от того, какие устройства у вас уже имеются дома.
Подготовив устройства, подключите к WAN-порту роутера Ethernet кабель провайдера (либо телефонный кабель – к порту LINE беспроводного DSL-роутера). Далее необходимо к одному из свободных портов LAN роутера подключить компьютер, с помощью которого и будем производить настройку маршрутизатора (по завершении настройки компьютер можно будет отсоединить). Включаем компьютер, питание на маршрутизатор пока не подаем.
Далее необходимо установить связь (настроить сеть) между компьютером и роутером. Если на маршрутизаторе по умолчанию задействован DHCP-сервер, задачами которого является назначение IP-адресов подключенным устройствам, то убедитесь, что на вашем компьютере включена функция автоматического получение адреса. Для этого выполним следующее:
Дважды кликните по значку сетевого подключения в области задач (правый нижний угол рабочего стола), откроется окошко “Состояния подключения по локальной сети”. Нажмите на кнопку “Свойства”. После этого в открывшемся окошке выберите “Протокол Интернета (TCP/IP)” и нажмите на кнопку “Свойства”.
В открывшемся окошке “Свойства: Протокол Интернета (TCP/IP)” установите переключатель в положение “Получать IP-адрес автоматически”. Подтвердите установленные параметры нажатием на кнопку “ОК”.
Если маршрутизатору по умолчанию присвоен статический IP-адрес, необходимо проделать все те же первые шаги, установив в последнем окошке “Свойства: Протокол Интернета (TCP/IP)” переключатель в положение “Использовать следующий IP-адрес”.
В поле “IP-адрес” введите значение, отличающееся от IP-адреса роутера на единицу. В большинстве роутеров по умолчанию заводом-производителем установлен адрес 192.168.0.1 (проверить это можно в инструкции к роутеру), следовательно IP-адрес нашего компьютер будет 192.168.0.2. Введите соответствующую маску подсети. Закройте все окна, нажав на кнопку “ОК”.
Друзья, если вы забыли о том, как устанавливать IP-адреса и маску подсети, и вообще, что это такое, то вернитесь к нашей статье и повторите все еще раз.
Отлично, мы сделали все подготовительные настройки для конфигурации роутера через web-интерфейс. Теперь откроем окно настроек роутера. Для этого в строке браузера наберите IP-адрес роутера и в соответствующих полях укажите учетные данные: имя пользователя и пароль (см. инструкцию к роутеру).
настройка роутера имея ethernet-подключение к интернету
1. После корректного ввода учетных данных откроется страница настроек маршрутизатора. Для разных моделей роутеров настройки могут быть немного иными, но основные параметры у всех устройств одинаковы.
Итак, на вкладке “SETUP” кликаем по пункту “Internet Setup” и запускаем мастера настройки подключения к Интернету,нажатием на кнопку “Internet Connection Setup Wizard”.
2. Далее мастер предложит сменить пароль, установить часовой пояс и лишь потом перейдет непосредственно к настройке Интернет соединения. Первым делом необходимо определить тип Интернет подключения, предоставленного провайдером (уточнить этот момент можно в договоре оказания услуг).
3. В нашей стране наиболее распространены следующие варианты:
- DHCP connection (получение динамического адреса);
- Username/Password connection (Интернет соединение, требующее ввода логина и пароля);
- Static IP Adress connection (получение статического адреса).
Первый вариант рассматривать не будем, там все предельно просто: все настройки маршрутизатор получит от провайдера автоматически. Во втором варианте необходимо указать IP-адрес (если провайдер его вам предоставил), имя пользователя и пароль (указаны в договоре оказания услуг), имя провайдера (по желанию).
4. Если у вас вариант подключения со статическим адресом, то укажите выданный вам IP-адрес, маску подсети, адрес шлюза и адрес DNS-сервера.
5. Если вы уверены, что сделали все в соответствии с инструкцией, но связи с Интернетом все равно нет, то скорее всего провайдер предоставляет доступ в Интернет устройствам с определенным MAC-адресом. Такая ситуация может возникнуть в случае, если интернет провайдер осуществил подключение вашего ПК к Интернету. Все работает, но при настройке Интернета через роутер, связи нет.
Оборудование провайдера при подключении запоминает MAC-адрес устройства, и в дальнейшем предоставляет услуги только ему. Для устранения этой проблемы необходимо воспользоваться функцией клонирования или ручного ввода MAC-адреса на роутере.
Чтобы узнать MAC-адрес вашего компьютера, дважды кликните по значку сетевого подключения в области задач (правый нижний угол рабочего стола), откроется окошко “Состояния подключения по локальной сети”. Перейдите на вкладку “Поддержка” и нажмите на кнопку “Подробности”. Откроется окошко “Детали сетевого подключения”, где первой строкой и будет ваш MAC-адрес.
Если вы все сделали правильно, то на компьютере, с которого производили настройки, должна быть доступен выход Интернет. Для этого откройте в браузере любую страницу и введите какой-либо адрес сайта, например, нашего блога . Если страница откроется, то связь установлена – все в порядке.
Если вы используйте DSL-подключение, то настройки будут примерно такими же, только необходимо еще указать дополнительные параметры (Port, VPI, VCI), предоставленные провайдером.
настройка wi-fi
1. Итак, переходим к настройке беспроводного соединения. Опять же заходим в панель настройки роутера (порядок см. выше). На вкладке “Setup” выбираем пункт “Wireless Setup” и запускаем мастера настройки беспроводного соединения “Wireless Connection Setup Wizard”.
2. Далее укажите идентификатор (название) сети и укажите способ создания ключа для защиты Wi-Fi сети шифрованием. Я советую вам воспользоваться вариант автоматического генерирования ключа. А также отметьте галочкой использование шифрования WPA вместо устаревшего алгоритма WEP. Нажмите кнопку “Next”.
3. Настройки завершены, ключ шифрования сгенерирован.
Запомните его, он вам пригодится при подключении других устройств к роутеру по беспроводному каналу (необходимо будет указать идентификатор сети SSID и этот ключ).
настройка безопасности wi-fi
1. Измените пароль доступа к интерфейсу конфигурации точки доступа . Роутер имеет стандартный пароль доступа к конфигурационному интерфейсу, он не является ни для кого секретом (его можно найти на сайте производителя оборудования). Чтобы мошенники не смогли получить доступ к вашему интернет каналу, в первую очередь замените пароль на более стойкий (смешивайте буквы разного регистра и цифры, используйте символы вместо букв, например p@Ssw0rD).
2. Отключите возможность удаленного конфигурирования маршрутизатора. Такая возможность по умолчанию предоставляется для облегчения возможности оказания сервисных услуг службой поддержки через Интернет. Они удаленно настраивают или проверяют ваши настройки через Интернет. Отключите эту функцию.
3. Включите защиту шифрованием (WPA или WPA2).
4. Отключайте беспроводную сеть , когда она не нужна. Если вы не пользуйтесь точкой доступа (например, ночью или когда куда-то уходите из дома), то отключайте роутер. Сеть, которая отключена, не может быть взломана.
5. Ограничьте доступ к сети . Даже в самых простых роутерах имеется возможность настройки фильтрации компьютеров по MAC-адресам. Укажите все устройства вашей сети, которым вы собираетесь предоставлять доступ в Интернет. Все остальные будут недоступны.
6. Скройте свою сеть. В функциях настройки параметров беспроводного соединения, есть функция позволяющая отключить передачу имени беспроводной сети (SSID). При поиске сети внешними устройствами ваша сеть будет не видна, а следовательно к ней нельзя будет подключиться.
Вот мы и рассмотрели основные шаги настройки роутера. В следующей статье, посвященной , я расскажу вам об скрытых возможностях роутеров – мы будем расширять возможности маршрутизатора путем изменения прошивки оборудования.
В таких роутерах как TP-Link, Zyxel, Qtech, NetGear, Huawei, ZTE, D-Link, Asus принцип меню и настроек по умолчанию очень поход.
