Я ещё хотел у Вас спросить на счёт контакта "PMS", который идёт с главной платы на блок питания или наоборот, с блока питания на главную плату. Не сможете определить его роль?
Меня это интересует, так как я его тоже хочу отключить. Я буду вешать монитор на поворотный кронштейн и хочу его запитать от стандартного TFX блока питания из мини корпуса, в котором и будет собран новый компьютер для родителей (с не очень новыми комплектующими, с памятью DDR3L и процессором intel 3-го поколения:). Я сегодня провёл эксперимент, подал 5V, 12V и минус с разъёма флопи дисковода от блока питания компьютера. Монитор нормально заработал и на удивление даже включался и выключался на кнопку включения (я полагал что PMS посылает сигнал блоку питанию о выключении питания инвертора или инвертора и главной платы одновременно). Просто монитор будет висеть над при кроватной тумбой и места там в обрез, поэтому мне на много проще запитать его от блока питания, тем более я в блок питания встроил двух фазовый выключатель, который отключает одновременно ноль и фазу (то есть, компьютер больше не нужно выключать из розетки). А если вести отдельно шнур 220V к монитору, то это больше проводов, плюс больше мороки с включением/выключением, ну и КПД блока питания будет не много ниже (общее потребление энергии при питании от блока питания компьютера снизится ~5-10 ватт). Блок питания со сертификатом "GOLD", Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W. По этому мне нужно знать что делает сигнал "PMS", не критично ли будет его отсутствие на блоке питания монитора?
Я так же сегодня провёл эксперимент с "PMS". На этот контакт подаётся 2,794 вольта и только при работе монитора. Если же монитор уходит в сон или же его выключают через кнопку на передней панели, то "PMS" сразу же падает до нуля. А так же оказалось что первая катушка выдаёт 5 вольт 1,5 ампера, а вторая выдаёт одновременно 12 вольт 1,2 ампера (для питания главной платы) и 12 вольт 3 ампера (для питания инвертора). То есть при любом отключении или сне монитора 12 вольт пропадают с обоих линий, а 5 вольт подаётся всё время, пока монитор включен в розетку и основной выключатель подаёт 220 вольт на блок питания (видимо 5 вольт идёт и как питание главной платы и одновременно они нужны для вывода монитора из режима ожидания).
Так что скорее всего "PMS" всё таки приходит с главной платы на блок питания и нужно для запуска высоко мощной катушки, но всё таки хочется узнать мнение эксперта, так как я сужу только по практике и из логических догадок.
И если можно, то у меня есть ещё к Вам три просьбы.
1) Вы не можете посмотреть по цепи 12 вольт, которые заходят с блока питания на главную плату, ничего страшного что 12 вольт будут подаваться постоянно во время сна или выключения монитора через кнопку на главной панели. Как уже писал выше, от встроенного блока питания 5 вольт работают постоянно, а вот 12 вольт подаются только во время работы монитора. Просто хочу быть уверен, что 12 вольт не повредят главную плату во время сна или выключении монитора.
2) По мимо питания от системного блока, я хочу реализовать LED подсветку с регулировкой яркости с помощью переменного сопротивления, чтобы избежать ШИМ-а диодов на низкой яркости (мерцания). Понимаю что диоды будут сильнее нагреваться, упадёт КПД (слегка увеличится потребление энергии), но здоровье глаз важнее. Я сам не знаю как правильно рассчитать какой по мощности переменный резистор нужно поставить в цепь. Если верить производителю, то потребление энергии ленты 9,6 ватт на метр. Ленты режутся с дистанцией в 5 см, а на мою матрицу нужно две полоски по 45 см, то есть в сумме 90 см. И того по заявлению производителя (коим я не очень доверяю) получается потребление при 12 вольтах 800 миллиампер на метр ленты, минус 10% = 720 миллиампер. Но лучше взять сопротивление с хорошим запасом по мощности, хотя бы на 2-3 ампера. Так же я хотел бы в цепь поставить дополнительно обычное сопротивление, чтобы при максимальной яркости (где переменное сопротивление подаёт питание на прямую), на диоды шло не 12 вольт, а 10,5 - 11 вольт, не больше. Это нужно чтобы диоды не перегревались на максимальной яркости, а так же увеличить срок их службы, так как лишний раз полностью разбирать монитор и короб матрицы, то ещё удовольствие.
Если не сложно, то напишите номер или модель (не знаю как правильно) переменного сопротивления (нужно с ручкой, как у громкости акустических систем, так как в заде монитора есть хорошее место, где его можно вывести наружу) и на сколько Ом (даже скорее кОм) и Ватт брать "простое" сопротивление, которое будет дополнительно понижать напряжение с 12-ти вольт до 10-11 вольт.
3) Ещё нужно найти место в цепи питания главной платы, от куда можно взять 12 вольт на питание диодной подсветки, где будет пропадать питание при выключении монитора с его кнопки выключения и режима сна. Сам я тестером могу найти 12 вольт, которые пропадают при выключении и сна монитора, но боюсь вдруг они проходят через какой то резистор или транзистор, которые могут сгореть от дополнительной нагрузки в 0.7-.08 ампера.
Я уже несколько недель собираю максимально компактный компьютер со стандартными комплектующими (то есть стандартный блок питания, стандартная материнская плата, процессор, ОП память, даже наличие ноутбучного DVD привода есть). Вывел на рожу недостающую кнопку "RESET", недостающие индикаторы, заменил ужасную голубую индикацию работы компьютера на тёплую оранжевую, поставил выключатель DVD привода (чтобы не шумел без надобности при включении компьютера) и усилителя с колонками, а так же прикрепил к роже сам усилитель и регулятор громкости. Оставалось только дождаться приезда противопылевых фильтров на корпус и блок питания и 6-ти пинового коннектора, для вывода из корпуса колонок и индикации их работы. Колонки я планирую прикрутить к низу корпуса монитора, а индикацию их работы вывести на низ корпуса самих колонок (у обоих при работе будет светиться нижнее оргстекло). Уже радовался, что осталось немного гемороя до окончания сборки этого франкенштейна, и тут мне звонят и говорят что монитор перестал работать. Это была сильная засада:(
По этому и хочу сделать всё максимально надёжно, чтобы долго работало и не доставляло больше хлопот хотя бы лет 10-ть о_О.
P.S.
Извините за обилие вопросов, просто боюсь сжечь по незнанию главную плату монитора. Учитывая что эту модель уже больше 10-ти лет не выпускают (и как уже писал, альтернатив ему нет, из современных только есть две модели на IPS матрицах, на VA давно уже делают, тем более на PVA), а купить такой же Б/У в хорошем состоянии практически не реально (в Москве и Питере они изредка появляются в продаже). Но купив дистанционно, по любому получишь потемнения или царапины матрицы, а так же битые или выгоревшие пиксели. Я когда покупал через авито второй 2190UXp, продавец из Питера уверял что матрица в идеале, а когда монитор приехал, оказалось у него севшие в нуль лампы (видимо по этому и продавал, чтобы они у него окончательно не навернулись) и как бонус сверху, я получил два битых пикселя (благо хоть пиксели не в центре экрана и на VA матрице они не так сильно заметны, родители их вообще не замечают).
Всем привет! В этом обзоре я расскажу как переделать монитор до 24" на светодиодную подсветку. Для этого давно было заказано комплекты из светодиодных линеек и преобразователя, поэтому ссылка на первого попавшегося продавца. Ищите того, кто хорошо упаковывает)
Переделывать буду монитор Benq q7t4.
Итак, монитор перестал включаться. Для начала разберем и внешне посмотрим на блок питания.
Разбирается каждый монитор по разному, обычно на защелках. В моем случае винты + защелки.
Внешне все хорошо, но предохранитель сгорел. На фото я его заменил.
Дело оказалось в транзисторе на радиаторе - из-за него было кз. Меняем.
Решил проверить высоковольтный конденсатор и не зря - его тоже под замену
Монитор стал включаться, но лампы на секунду загорались и бп уходил в защиту. При отключении всех ламп защита не срабатывала.
Будем менять подсветку.
Для её замены нужно разобрать матрицу. Разборка у многих матриц идентична
Снимаю шасси. Для этого по бокам откручиваю винты.
Снимаю защиту главной платы.
Снимаю металлическую рамку, которая держит саму матрицу. Она по периметру держиться на защелках
Теперь аккуратно снимаем плату с посадочных мест и оставляем её висеть на шлейфах. Аккуратно, не порвите их!
Теперь переворачиваем, придерживая матрицу, что бы она не вывалилась. Она еще бывает чуть приклеена к пластиковой рамке, но это не мешает ее снятию.
Снимаем матрицу и откладываем в чистое место. Я положил на бумагу a4.
Теперь снимаем пластиковую рамку, она держится на защелках. В углу она у меня сломалась, ничего страшного
Далее идут светорассеивающие пленки и оргстекло. Пленки можно и не убирать. Я снял стекло вместе с ними.
Снимаем корпус ламп
Вытаскиваем сами лампы
Сама линейка со светодиодами рассчитана для установки в монитор с диагональю до 24". Для установки в мониторы с меньшей диагональю нужно её укорачивать. Для этого с обратной стороны есть метки.
Кусачками откусываем лишнее и клеим на 2-сторонний скотч. Я использовал узкий скотч 0,3 мм толщиной
Теперь собираем все в обратном порядке. Следим, что бы под пленки не попала грязь. Иначе её будет хорошо видно на светлом фоне.
Теперь осталось подключить сам преобразователь к блоку питания.
Итак, справа находится контакты для подключения.
VIN - питание подсветки.
ENA - данный контакт отвечает за включение/выключение
DIM - на этот контакт должен приходить аналоговый сигнал регулировки яркости с основной платы.
GND - общий
Итак, найти питание совсем не сложно. Нужно найти место, где заходит напряжение для питания для инвертора. Я выпаял предохранитель инвертора (указано стрелочкой), тем самым полностью обесточив его, и подпаял + контакт преобразователя. Ну и ненужные детали выпаял - они все равно теперь не нужны для работы.
Теперь нужно найти контакты включения и регулировки яркости на плате. Для этого смотрим схему.
Они находятся на разъеме, к которому подключается главная плата монитора.
BRT_ADJ - регулировка яркости
BL_ON - вкл/выкл
Находим их на плате, узнаем с помощью мультиметра с какой стороны разъема 1 контакт.
Ну и подпаиваем провода к нужным контактам.
Теперь осталось подключить светодиодные ленты и приклеить преобразователь в свободном месте внутри монитора.
ВНИМАНИЕ! По хорошему надо было проверить светодиоды до установки в монитор, но я как то про это забыл. Мне повезло, а у Вас может несколько светодиодов и не загореться. Поэтому всегда проверяем до установки. 
Итак, монитор собран, включен. Все заработало, разве что инвертирована регулировка яркости (т.е на 0 - это макс яркость, 100 - минимальная). Но это совсем не критично.
Никаких засветок/неравномерностей нет, хотя на фото кажется обратное. Но это не так! Разве что цветовой оттенок не теплый. Но это можно исправить настройками в мониторе. 
Замена ламп подсветки (Back Light) ЖК (LCD) панелей.
Год назад мир отметил знаковое событие, количество проданных ноутбуков превысило количество проданных персональных компьютеров (по данным северо-америкаского рынка). Конечно, в Росси и странах бывшего СССР такого ажиотажа пока не наблюдается, но парк ноутбуков на постсоветском пространстве неуклонно растет. Еще один свежий пример доминирования высоких технологий на потребительском рынке - массовое распространение ЖК мониторов и телевизоров, сильно потеснивших своих ЭЛТ собратьев, а в некоторых странах и вовсе вытеснивших их с полок магазинов. Все эти устройства объединяет один очень важный компонент, а именно ЖК (LCD) панель.
Розовый цвет подсветки как бы намекает
Описание одной из типичных неисправностей ЖК панели - выхода из строя лампы подсветки и методе ее устранения, будет посвящена эта статья.
Для выполнения операции по замене лампы вам понабятся следующие предметы и особенности вашего характера:
1. Пара рук заточенных под нужным углом и растущих из плеч.
2. Ясность сознания и сосредоточенность, а так же спокойствие только спокойствие. Внимание!!! Если вы вспыльчивы и нетерпеливы, то дальше можете не читать, ни к чему хорошему это не приведет (проверенно на собственном опыте и не раз).
3. Теромусадочный кембрик самого мальнько диаметра. Я использую диметром около 3мм, скальпель, пинцет и всевозможные отвертки.
4. Пара тонких, резиновых перчаток (обязательно)
5. Помещение с минимальным количеством пыли (хороший повод для уборки)
Защитная пленка ДО
Защитная пленка ПОСЛЕ (как доказательство того, что ничего невозможного не бывает)
Теперь можно достать саму матрицу. Делать это надо в резиновых перчатках, опечатки пальцев, после сборки, будут бесить вас сильнее, чем битый пиксель, поверьте мне. Для уменьшения количества пыли, перекачующего после сборки в панель, матрицу лучше положить, ТЫЛЬНОЙ стороной, на разворот газеты. Как показывает житейский опыт, именно там меньше всего вероятность ее встретить. Смотри фото ниже.
ЖК матрица вне среды своего обитания
На верхнем фото (слева) видна оставшаяся часть панели: черная рамка, фильтры, а под ними световод с пеналами ламп. Снимаем пакет фильтров (снимать лучше все сразу) и кладем их на другой разворот газеты (запоминая, какая из сторон идет наверх). У фильтров обе стороны работают на просвет, и пыль на любой из них может быть видна на экране. Поэтому сверху тоже накрываем газетой. Вытаскиваем световод с пеналами ламп, смотри фото ниже.
Сдергиваем пеналы (посажены с натягом на световод, за счет "игры" стенок пенала), фото прилагается.
Пенал с двумя лампами и очумелые ручки в перчатках
Типичный вид сгоревших ламп, чему свидетельствуют черные полосы вокруг катодов, фото в доказательство.
Черный цвет возле катодов как бы намекает
Ну вот мы и подошли в плотную к лампам и как всегда немного теории для общего развития. В ЖК панелях применяются CCFL лампы, что на русском означает флуоресцентная лампа с холодным катодом. Принцип ее почти такой же, как и горячей (в простонародье "лампы дневного света"). Отличие лишь в том, что для получения плазмы в горячей используется первоначальный разогрев катодов, а в холодной плазма получается за счет высокого напряжения прикладываемое к катодам. Дальше плазма, имеющая ультрафиолетовый спектр излучения попадает на люминофор, белое покрытие которое вы видите через колбу, и преобразуется последним в видимое излучение (белый свет). Теперь несколько замечаний по замене. Менять CCFL в панелях от ноутбуков надо на лампу с такими же размерами, особенно по длине. Дело в том, что допуска на ноутбучные панели очень жесткие и впихнуть лампу большего размера просто не получится - сломаете или фильтры прогнете, из-за чего пойдут разводы по экрану. Можно поставить лампу меньшей длинны, но тогда появятся два темных участка в нижних углах (касается только панелей для ноутбуков с одной лампой). Если ламп две, то короткие лампы можно поставить со смещением, друг портив друга, тем самым распределив освещенность более равномерно. Так же не сильно заметно, если в пенале одна лампа короче другой, остальные вытягивают общую подсветку до приемлемого уровня. С лампами для мониторов все немного проще, допуска не такие жесткие и вполне реально впихнуть лампу с превышение длины до 2-3мм с каждой стороны и превышением диаметра до 1.5мм, но идти на это надо только в крайних случаях, время на подготовку пенала с нестандартными лампами возрастает в несколько раз. Существуют различные таблицы для выбора размеров ламп (смотри таблицу 1), но на практике они оказываются верны только в 80 случаев из 100. Так что, не разбирая панель, определить на 100% какая лампа вам нужна, увы, нельзя. В Интернете имеется огромное количество сайтов, где вы можете заказать лампы, но для этого у вас должна быть кредитная карточка, что для СНГ еще в диковинку, поэтому второй и намой взгляд более вероятный способ достать нужную вам лампу - это обратиться в ближайшую мастерскую по ремонту ноутбуков. Там всегда есть разбитые экраны доноры. В таблице 2 вы найдете все стандартные размеры ламп выпускающихся для ЖК панелей, которые помогут вам определиться с ее размером, после обмера.Не отчаивайтесь, если в первый раз все получится плохо - опыт и знание дело наживное. Еще год назад я был обычный %username%, просто читал, узнавал, потреблял, но ничего не писал. Интернет - это такое сообщество, где каждый склонен к потреблению. Типичный пример торрент раздачи, все стараются побольше скачать и поменьше отдать, но в один прекрасный момент начинают замечать, что качать и читать становиться как то меньше. Так что, если у тебя есть знание, ты пиши. Мы живем в эру Интернета Web 2.0, и не огорчайся, если в первый раз все пойдет не так гладко, ведь опыт и знание дело наживное.
Вопросы, как обычно, складываем .
|
Как вам эта статья? |
Пришла пора менять лампу в матрице моего ноутбука 2007 года покупки, тусклое изображение начало терзать глаза. Ближайший магазин с лампами был на расстояние 220 км и нужного мне размера и диаметра лампы там не было. Выписывать пачку ламп из Китая зная насколько это рискованно, желание не возникло. Решил рискнуть и купить самый доступный вариант LED подсветки.
Особого выбора не было. На Ebay было полтора продавца, да и у тех были только дорогие варианты.
На Aliexpress обстановка чуть лучше, но и здесь всего несколько продавцов (у большинства «оптовые» лоты). Жаба сказала, бери две, так дешевле обойдется (вторую продашь). Тут как раз акция случилась, 5 долларов при покупке от 20. Ценник в 17 долларов за пару комплектов был более чем заманчив, взял.
Китайцу сразу же отписался, чтобы паковал хорошо, на всякий случай. Оплата 28 марта, получил 16 апреля.
Упаковано было весьма надежно. В кусок пластиковой трубы, края заклеены скотчем. Эта «волшебная палочка» была положена в большой желтый пакет с пупыркой, который почта изрядно пожевала, но не осилила.
После распаковки стало ясно, что драйвер не тот, да и полоска со светодиодами тоже отличается.
Светодиоды «пляшут», причем далеко друг от друга. Соединены в группы по 3 светодиода, паралельно.
На фотографиях лота драйвер имеет больше деталей (возможно выполнен на другой микросхеме). У присланного было 3 провода (2 на питание и один регулировка уровня яркости) подключения вместо обещанных 4х (Четвертый выключает подсветку в ноутбуке). На присланной ленте расстояние между светодиодами больше чем на фото в лоте. Ширина полоски как обещано 2 мм (высота тоже 2 мм), длинна 375 мм с учетом конца с припаянными проводами. От светодиода до светодиода 360 мм. Матрица моего ноутбука диагональю 17,1 дюйма используемая там лампа 375 мм. 
Драйвер выполнен на микросхеме PT4115 с минимумом деталей (есть не распаянные места на плате). Дроссель не свистит. Питается напряжением от 5 до 20 вольт, на выходе 12-50(не проверял). В моём случае питание 15 вольт. Размеры: длинна 60 мм, ширина 8 мм, высота 6 мм.
Длинна проводов:
-Между драйвером и LED лентой 23,5 см
-Между драйвером и разъёмом 30 см.
Температура.
До замены температура в среднем по нижней части металлической рамки матрицы была 38 градусов. Сейчас примерно 35.
Драйвер нагрелся после 8 часов работы (при 70% яркости подсветки) с незакрытым корпусом до 40 градусов.
Регулировка.
Диапазон напряжения регулировки подсветки в моём ноутбуке Toshiba Satellite P100 равно 1,2-2,8 вольт (аналоговый или шим/pwm сказать затрудняюсь). На максимуме слишком ярко, цвета все блеклые, напрягает глаза. Оптимально где-то 50-70%.
Цветовая температура LED отличается от CCFL что сказалось на цветах и гамме. Частично скомпенсировать удалось настройками в Windows и драйверах видео карты.
Отключение экрана.
Функция отключения дисплея для экономии электроэнергии во время простоя теперь выглядит так
Подсветка продолжает работать, изображения нет, нет и экономии(
На оригинальном инверторе есть отдельный управляющий вход, на полученном драйвере его нет (на картинке в лоте есть и даже подписан).
Замена (кому интересно).
У меня чтобы извлечь лампу нужно:
-Снять матрицу.
-Отклеить все фиксирующие липучки сзади, открутить 2 мелких болтика по бокам.
-Открутить два болтика на алюминиевом «корытце».
-Отсоединить шлейф от контроллера матрицы.
-Отклеить контроллер от подложки и откинуть в сторону.
-Отжать защелки по периметру внешней рамки.
-Снять рамку.
-Снять корытце, отогнув пластиковые фиксаторы проводов.
-Вынуть лампу.
Моя лампа с слегка почерневшими концами.
Вклейка светодиодной ленты:
Заготавливаем полоски двухстороннего скотча (лучше использовать не плоский, а толстый на пеноподобной основе) с небольшим выступом за края ленты. Так как дно «корытца» не плоское то скотч прилипнет к стенкам и изгибу в основание. С более толстым скотчем возможно получится достать до дна.
Разместил 4 кусочка по всей длине. После сборки заметил, что подсветка выгнулась дугой, серединка приподнялась вверх на 2-3 миллиметра. Видно это по пятнам засветки.
Сборка:
В обратном порядке + мучения по установки корытца на своё место. Нужно умудрится засунуть его в пакет (между матрицей и пластинами поляризатора).
Уделите внимание выходу проводов питания из матрицы.
Подключение драйвера:
Я не стал резать шлейф чтобы подсоединить новый драйвер. Аккуратно отпаял разъём с инвертора и припаял к проводам. Получился переходник длинной 7 см.
Драйвер обернул скотчем в один слой. Сильно он не греется, так что хуже ему не станет.
Результат:
Получил засветку в виде гребёнки (ожидаемо), на черном экране почти не заметна, чем светлее тем больше бросается в глаза. Добавляет некоторый дискомфорт при прочтение надписей в панели задач. Мерцаний заметных глазу, телефону, фотоаппарату нет.
Итог:
Если деваться некуда (негде купить новую лампу) то брать можно.
Подсветка светит ярче, расплата искаженные цвета.
P.S. Кот есть, но сейчас весна с улицы не загонишь.
Планирую купить +34 Добавить в избранное Обзор понравился +51 +94Ремонт ЖК-мониторов в домашних условиях затруднителен, однако заменить конденсаторы, кнопки и лампы подсветки по силам каждому.
У нашего монитора Dell UltraSharp 2001FP, которому исполнилось восемь лет, фоновая подсветка стала настолько тусклой, что при дневном освещении на экране почти ничего не было видно. Чтобы заменить люминесцентные лампы, потребуется полностью разобрать монитор.
1. Снимаем заднюю стенку корпуса. На нижнем крае расположены шесть маленьких прорезей, в которые может войти отвертка. Смело примените рычаг и постепенно отделите заднюю часть корпуса. По бокам нужно будет вставлять отвертку в открывшуюся щель и поворачивать ее, пока не открепится следующий держатель. Нужно повторять это действие через каждые несколько сантиметров, пока вы не сможете снять заднюю часть корпуса целиком.
2. Чиним неисправную кнопку управления.
Открепите переднюю пластиковую окантовку дисплея от металлического корпуса устройства. Если одна из кнопок управления не работает, причина этого может заключаться в поломке пластиковой кнопки или ее заедании. Если кнопку нельзя отремонтировать (например, подклеиванием кусочка пластика), удалите ее полностью. В дальнейшем задействуйте кнопку, нажимая на нее спичкой прямо на печатной плате.
3. Заменяем конденсаторы.
Отвинтите электронный блок, который привинчен к металлическому каркасу. При этом отделите кабель передачи данных к ЖК-панели, а также разъем питания для люминесцентных ламп вверху и внизу. Теперь можно устранить возможные проблемы с электроникой, возникшие в устройстве: если, например, монитор больше не включается или после непродолжительной работы начинает мерцать, а то и вовсе гаснет, часто проблема кроется в лопнувшем или вздувшемся электролитическом конденсаторе на плате. Вам необходимо выпаять старый конденсатор и припаять на его место новый, обладающий аналогичными характеристиками.
4. Разбираем ЖК-панель.
Чтобы получить доступ к лампам подсветки жидкокристаллической матрицы, потребуется разобрать экран. Демонтируйте крышку вверху на задней стороне, а затем установленную спереди металлическую рамку. Извлеките ЖК-панель, а также пленки и пластину из плексигласа, затем разложите все в правильной последовательности на чистой мягкой подложке.
5. Заменяем люминесцентные лампы.
Снимите светоотражающую подложку, а затем извлеките окантовку люминесцентных ламп. Если вокруг катодов лампы есть черные круги, это свидетельствует о том, что она перегорела и требует замены. Подходящие лампы можно найти на eBay. Для этого введите в строке поиска «CCFL», а также обозначение ЖК-панели, которое обычно указано на металлическом корпусе матрицы ― например, в ремонтируемом нами Dell 2001FP установлена матрица LG Philips LM201U04. Вместо люминесцентных ламп можно использовать более яркие светодиодные. Сборка монитора производится в обратной последовательности.
